La Xefla

“La Xefla”, una tradición gastronómica popular de L’Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat, una ciudad viva y diversa situada junto a Barcelona, guarda entre sus calles y plazas una riqueza cultural que va mucho más allá de lo que aparece en las guías turísticas. Una muestra de ello es la expresión popular “la xefla”, una palabra cargada de sabor, historia y sentido de comunidad desde un punto de vista gastronómico. Recordad que la segunda ciudad de Cataluña vio nacer a Ferran Adrià, considerado uno de los mejores cocineros del mundo (y a un servidor).

¿Qué es la xefla?

Lejos de ser el nombre de un plato típico o una receta concreta, xefla —y su plural, xeflis— es una expresión catalana que significa, sencillamente, un atracón de comida. Hacer una xefla es comer en abundancia, disfrutar sin límites, casi siempre en un contexto festivo o familiar.

Aunque no es exclusiva de L’Hospitalet, esta palabra ha sido ampliamente usada en la ciudad y sus alrededores, especialmente en el Baix Llobregat. Decir que “hicimos una buena xefla” no solo habla de cantidad, sino también de un ambiente distendido, de risas compartidas y platos que no se acaban.

Una palabra con sabor local

Lo que distingue a xefla de otros términos es su carácter entrañable y cercano. No es simplemente comer mucho: es darse un gusto en buena compañía. Ya sea en una calçotada, una paellada familiar, una barbacoa improvisada o una comida de domingo con la mesa a rebosar, el espíritu de la xefla está presente.

Este vocablo, aunque no suele aparecer en los diccionarios más formales del catalán, ha sido recogido en algunos repertorios dialectales como una muestra más de la riqueza de las hablas locales. En L’Hospitalet, sigue viva en la memoria de quienes crecieron escuchándola y usándola.

La Xefla es una manera de vivir la gastronomía tradicional

Aunque no hay una receta específica que lleve el nombre de “xefla”, cualquier menú puede convertirse en una si cumple con dos requisitos: abundancia y celebración. En una buena xefla pueden aparecer platos como fideuás, canelones caseros, tripa con garbanzos, botifarra con mongetes, ensaladas gigantes, postres infinitos… El qué es lo de menos. Lo importante es el cómo y el con quién.

En tiempos donde las expresiones propias corren el riesgo de desaparecer bajo la estandarización lingüística, conservar palabras como xefla es también una forma de mantener vivo el carácter de un lugar y su gente. Es una palabra que cuenta una forma de relacionarse con la comida, con la familia y con la vida.

Tal y como hemos visto, la xefla no es solo un atracón, es una celebración. Es una palabra que encapsula la alegría de compartir, de comer bien y de hacerlo sin prisas. No tiene receta, pero tiene alma. Así que si alguna vez te invitan a una xefla en L’Hospitalet… no digas que no y ve con hambre.

Origen campesino y marinero: la raíz culinaria de L’Hospitalet de Llobregat

Durante los siglos XVII y XVIII, la gastronomía de L’Hospitalet de Llobregat y de buena parte del Baix Llobregat se definía por una profunda conexión con el territorio y el ritmo de las estaciones. Era una cocina nacida del trabajo en el campo, del corral, de la huerta y de la pesca, basada en ingredientes humildes, pero tratados con inteligencia, sabiduría popular y una sorprendente sofisticación en su ejecución.

Productos de proximidad: la despensa de la tierra

Las familias hospitalenses del periodo vivían rodeadas de campos fértiles irrigados por las aguas del río Llobregat. De estas tierras surgían productos esenciales del recetario popular: tomates jugosos, cebollas dulces, ajos potentes, habas frescas, alcachofas tiernas (como las que aún hoy se cultivan en El Prat), y frutas como higos negros, peras de San Juan o melocotones de viña. Muchos de estos productos se recogían en su punto óptimo de maduración y se conservaban mediante métodos tradicionales como el escabeche, el secado o la elaboración de mermeladas.

La agricultura de subsistencia convivía con una ganadería modesta, lo que permitía el acceso a productos del corral como gallinas, pollos, conejos y huevos frescos. En días especiales, también se recurría a embutidos caseros como la butifarra cruda o negra, elaborados en las matanzas familiares.

El mar cercano: pesca en la cocina del interior

Aunque L’Hospitalet no era un pueblo costero, la cercanía al litoral catalán permitía el consumo frecuente de pescado y marisco, sobre todo en días de mercado. Desde sardinas y bacalao salado, hasta calamares, sepias y mejillones, muchos de estos productos del mar llegaban en carros desde Barcelona o del mismo puerto de El Prat.

El bacalao, en particular, tuvo un rol destacado, por su facilidad de conservación y versatilidad culinaria. En épocas de ayuno o Cuaresma, el bacallà a la llauna, el bacallà amb cigrons o el bacallà esqueixat amb tomàquet eran platos recurrentes.

Una cocina de aprovechamiento y corazón

Las cocinas rurales hospitalenses se construían con ingredientes sencillos, técnicas depuradas y un profundo respeto por el producto. Los platos eran sustanciosos y energéticos, pensados para alimentar a jornaleros que trabajaban largas horas en el campo o en la viña.

El aceite de oliva era el pilar de cualquier preparación. Se utilizaba para freír, confitar o aliñar. El pan de payés, cocido en horno de leña, se reutilizaba en sopas de ajo, torradas o migas. El uso de hierbas aromáticas —romero, tomillo, laurel y menta silvestre— aportaba complejidad a caldos y guisos, sin encarecer el plato.

Dos técnicas fundamentales sobresalen en esta época:

• El sofrito: base de cebolla, ajo y tomate cocinados lentamente en aceite de oliva. Es el alma de arroces, guisos de carne, pescados y legumbres.
• La picada: majado en mortero de ajo, pan frito, almendras o avellanas, perejil, y a veces hígado, que se añadía al final de la cocción para espesar y aromatizar.

Estas técnicas, transmitidas de madres a hijas, formaban parte del “saber hacer” cotidiano y son aún hoy pilares indiscutibles de la cocina catalana.

Además de la comida diaria, la gastronomía de L’Hospitalet de Llobregat se organizaba también en torno al calendario religioso y agrícola. En Navidad se preparaban grandes ollas de escudella i carn d’olla, en Cuaresma se sustituía la carne por bacalao, y en la Festa Major o en las celebraciones de la cosecha se cocinaban platos más elaborados como fideuàs, arroces de conejo, caracoles guisados o postres como mel i mató o cocas dulces.