Las mejores bodegas de China

Las mejores bodegas de China: quién está detrás de la revolución del vino chino

Resulta difícil hablar del vino chino sin caer en una comparación constante con Europa. Quizá porque Francia, Italia o España siguen siendo la referencia inevitable para cualquier productor que aspire a elaborar grandes vinos.

Sin embargo, la historia reciente de la viticultura china demuestra que copiar modelos extranjeros ya no es suficiente.

Las bodegas que hoy concentran la atención internacional son precisamente aquellas que han empezado a interpretar el territorio chino con personalidad propia. Algunas nacieron hace más de un siglo. Otras apenas tienen dos décadas de vida. Unas producen millones de botellas; otras apenas unas decenas de miles.

Todas, sin embargo, comparten una característica: han contribuido a cambiar la conversación sobre el vino elaborado en China.

Changyu: la bodega que fundó una industria

Es imposible comenzar por otra. La historia del vino moderno en China empieza con Changyu Pioneer Wine Company, fundada en 1892 en la ciudad costera de Yantai, provincia de Shandong.

Su creador, Zhang Bishi, era un empresario chino que había desarrollado buena parte de su carrera comercial en el sudeste asiático. Durante sus viajes conoció el desarrollo de la viticultura europea y comprendió que China tenía condiciones para construir una industria similar.

El proyecto era extraordinariamente ambicioso para finales del siglo XIX.

Importó más de un centenar de variedades de vid procedentes de Europa y Estados Unidos, contrató especialistas extranjeros y levantó unas instalaciones que, para la época, representaban un salto tecnológico enorme dentro de Asia.

Aquella apuesta convirtió a Changyu en la primera gran empresa vinícola moderna del país. Más de un siglo después continúa ocupando una posición dominante. Produce millones de botellas al año, exporta a numerosos mercados y mantiene acuerdos con bodegas europeas para desarrollar diferentes proyectos conjuntos.

Pero quizá su mayor aportación no haya sido el volumen. Changyu ayudó a crear una cultura del vino en un país donde prácticamente no existía. Muchos consumidores chinos probaron por primera vez una copa de vino gracias a alguna de sus etiquetas.

Silver Heights: la pequeña bodega que cambió la imagen del vino chino

Si Changyu representa la historia, Silver Heights simboliza la nueva generación. Ubicada en Ningxia, esta bodega familiar está dirigida por Emma Gao, considerada una de las figuras más influyentes de la enología china contemporánea.

Su trayectoria resulta significativa. Después de estudiar en Francia y trabajar junto a diferentes productores europeos, decidió regresar a China convencida de que Ningxia podía elaborar vinos de nivel internacional.

En lugar de construir una gran empresa, apostó por un modelo completamente distinto.

• Producción limitada.
• Trabajo manual en el viñedo.
• Selección muy estricta de la uva.
• Crianza prolongada.
• Y una enorme atención al detalle.

Los resultados no tardaron en llegar. Sus vinos comenzaron a recibir excelentes valoraciones en publicaciones internacionales y Silver Heights pasó a convertirse en una referencia habitual para periodistas especializados que visitaban China.

Más allá de las puntuaciones, la bodega demostró algo importante. Era posible elaborar vinos chinos capaces de competir por calidad, no por precio.

Helan Qingxue: el vino que sorprendió a Decanter

Antes de que muchos consumidores hubieran oído hablar de Ningxia, una pequeña bodega de la región consiguió atraer la atención internacional.

Se trataba de Helan Qingxue. En 2011, su vino Jia Bei Lan Cabernet Blend obtuvo un importante reconocimiento en los Decanter World Wine Awards, uno de los concursos más influyentes del sector.

Aquella medalla tuvo un efecto que iba mucho más allá del premio. Por primera vez, numerosos importadores y periodistas especializados comenzaron a interesarse seriamente por los vinos chinos.

El éxito de Helan Qingxue no significaba que toda la industria hubiera alcanzado ese nivel. Pero demostraba que el potencial existía. Y, sobre todo, situaba a Ningxia en el mapa internacional del vino.

Ao Yun: el proyecto más ambicioso de Asia

En el mundo del vino existen pocas empresas con la capacidad económica y técnica de LVMH. Propietaria de marcas como Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart, Château d’Yquem o Cheval des Andes, la compañía francesa sorprendió al sector cuando anunció que produciría vino en China.

Muchos esperaban que eligiera Ningxia. No fue así. Tras varios años de investigación, el grupo seleccionó diferentes parcelas situadas en el norte de Yunnan, cerca del Himalaya.

Los viñedos se encuentran repartidos entre pequeñas aldeas de montaña y alcanzan altitudes superiores a los 2.200 metros. Las pendientes obligan a realizar prácticamente todo el trabajo manualmente.

No existen grandes tractores. Ni enormes explotaciones mecanizadas. Cada parcela se cultiva casi como un pequeño jardín. El nombre del proyecto, Ao Yun, suele traducirse como volando sobre las nubes.

No es una estrategia de marketing. En determinados momentos del año, las nubes cubren completamente los valles mientras los viñedos permanecen iluminados por el sol varios cientos de metros más arriba.

Los vinos de Ao Yun figuran entre los más caros producidos en Asia y suelen superar con facilidad los varios cientos de euros por botella. 

Más que una operación comercial, el proyecto buscaba responder a una pregunta muy concreta. ¿Podía China producir un vino de lujo reconocido internacionalmente? La respuesta parece ser afirmativa.

Long Dai: cuando Lafite decidió plantar viñas en China

Si LVMH apostó por Yunnan, la familia Rothschild, propietaria de Château Lafite Rothschild, eligió otro camino. Su proyecto recibió el nombre de Long Dai y se desarrolló en Penglai, dentro de la provincia de Shandong.

La decisión no fue inmediata. Los técnicos de Domaines Barons de Rothschild estudiaron durante años diferentes regiones antes de seleccionar el emplazamiento definitivo.

El objetivo consistía en elaborar un vino que respetara los estándares de calidad de la casa francesa sin renunciar a las particularidades del territorio chino. La bodega refleja perfectamente esa filosofía.

El edificio combina elementos arquitectónicos inspirados en la tradición local con soluciones técnicas propias de las grandes bodegas bordelesas. En el viñedo ocurre algo parecido.

Las variedades son europeas. El paisaje, el clima y la forma de trabajar pertenecen a China.

Grace Vineyard: una visión diferente

Mientras muchas empresas apostaban por crecer rápidamente, Grace Vineyard siguió otro camino.

Fundada en la provincia de Shanxi durante la década de los noventa, la bodega siempre defendió una producción relativamente pequeña y un estilo mucho más elegante que el habitual en aquellos años.

Su fundadora, Judy Chan, asumió la dirección del proyecto familiar con una idea clara. No pretendía competir con los grandes grupos nacionales. Quería elaborar vinos que expresaran el lugar donde nacían.

Esa filosofía convirtió a Grace Vineyard en una de las bodegas más respetadas entre sumilleres y críticos especializados. Hoy continúa siendo una referencia para quienes buscan un perfil más refinado dentro del vino chino.

Tiansai Vineyards: la nueva generación de Xinjiang

La región de Xinjiang ha vivido una auténtica transformación durante los últimos años. Uno de sus mejores ejemplos es Tiansai Vineyards.

Situada en el valle de Yanqi, esta bodega ha apostado por una viticultura muy cuidada y por variedades que responden especialmente bien al clima seco de la región.

Sus vinos empiezan a aparecer con frecuencia en catas internacionales y muchos profesionales consideran que representan una de las expresiones más interesantes del oeste de China.

Kanaan Winery: otra forma de entender Ningxia

No todas las bodegas de Ningxia producen vinos intensos y muy estructurados. Kanaan Winery demuestra precisamente lo contrario.

Su fundadora, Wang Fang, también conocida como Crazy Fang, regresó a China después de estudiar enólogos europeos con la intención de elaborar vinos más delicados, donde la fruta y la frescura tuvieran mayor protagonismo.

Sus producciones son pequeñas y muchas botellas apenas salen del mercado asiático. Aun así, la bodega se ha convertido en una de las favoritas entre quienes siguen de cerca la evolución del vino chino.

¿Qué tienen en común todas estas bodegas?

Aunque sus tamaños, estilos y modelos de negocio sean muy diferentes, existe un elemento que las une. Ninguna intenta convencer al consumidor únicamente porque el vino esté elaborado en China.

Hace veinte años ese argumento podía resultar suficiente dentro del mercado doméstico. Hoy ya no.

Las bodegas que están cambiando la imagen internacional del vino chino lo hacen por otras razones. Porque invierten en investigación. Porque seleccionan mejor sus viñedos. Porque reducen rendimientos.

Porque forman a sus enólogos en algunos de los mejores centros del mundo. Y porque han entendido que el prestigio no se construye de un año para otro. El camino recorrido por la viticultura china durante las últimas tres décadas ha sido extraordinariamente rápido.

Pero quienes trabajan hoy en las mejores bodegas del país saben que la verdadera consolidación llegará con el tiempo, cuando varias generaciones de viticultores puedan perfeccionar el conocimiento de cada parcela y transmitirlo a quienes continúen el trabajo.

Quizá ese sea el gran reto pendiente.

No producir más vino.

Sino construir una tradición.

Y esa, por definición, necesita tiempo.